Daj cynk

Skocz do zawartości

Reklama płatna

eMki [SA] (Specna Arms)


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1135 odpowiedzi w tym temacie

#1121 wallop  | Napisano 21 listopad 2017 - 12:21

wallop
  • Użytkownik
  • Postów: 199
  • Dołączył: 18-grudzień 14
  • Miasto: Zabrze

Wyświetl postUżytkownik Majkhel dnia 16 październik 2017 - 14:24 napisał

530 fps na M150 to taki sobie wynik, podobnie jak 500fps na M140. Lucek złożył mi 515fps na M130. Szukałbym więc nieszczelności.
Komora dobra, gumka gruba, więc tam powinno być dobrze.
Natomiast pytanie jak ze szczelnością w cylindrze (masz efekt strzykawki przy mocnym ściśnięciu? Sprężynę masz mocną, więc i test trzeba z dużą siłą wykonać) i na dyszy. Głośny dźwięk stukania głowicy tłoka o głowicę cylindra sugeruje, że gdzieś tam może być nieszczelność.
Dyszę masz uszczelnioną?
Dawałeś trochę smaru na oring głowicy tłoka?
No i na koniec, czy dysza dobrze się uszczelnia z gumką (test papierka na podajniku kulek komory HU)

Tak, przy prowinie, mblock odpada. Sorbo natomiast zje Ci maksymalnie 10fps (raczej bliżej 6), a zdecydowanie pomaga w zmniejszeniu naprężeń dla czołą GB. Więc nie ma co się szczypać.

Ciekawe, że silnik ciągnie M150. Starsze serie jęczały już przy M140.

Na M130, na M150... ale jakiej marki? Tornado M150 może dawać 490, a może dawać 550. Nie ma reguły bo to chińska, kiepska sprężyna.

Sorbopad może zjeść nawet 50fps. Zabiera pojemność cylindra i z racji tego, że jest miękki może zablokować przepływ powietrza.

Mblock do specny? Szkielety z mblockiem padają tak samo jak i bez niego - jedyna zaleta jest taka, że jak pęknie to całość będzie trzymać się kupy. Szkoda znalowego body.

Wyświetl postUżytkownik mothzart dnia 18 październik 2017 - 10:54 napisał

Tym razem na prawdę postaram się jak najkrócej:

1. Czy głowicę cylindra teflonować "pod uszczelką" czy "nad" i ile warstw? ...i czy dawać tam też smar teflonowy? (chyba nie? nie wiem)
2. Chciałbym jednak kupić (po założeniu sorbo) nową głowicę tłoka bo stockowa o ile się nie mylę nie ma łożyskowania. Jaką polecacie, jaka dobrze doszczelnia?
2a.Czy jest istotne łożyskowanie spręzyny po obu stronach - na moją logikę jeżeli jest po KTÓREJKOLWIEK ze stron jest łożyskowanie to już sprężyna się prostuje
2b. Czy istnieją jakieś dobre głowice tłoka wyciszone, ale nie na zasadzie wypustki (bo wtedy OFC to wiem, że potrzebna jest głowica cylindra z miejscem na tego "pryszcza" :icon_smile:
3. Jakie uszczelnione dysze polecacie? (chociaż wydaje mi się że stockowa, choć może być nieszczelna to nie ze względu na fakt że jest za krótka - chociaż test papierka był niejednoznaczny [robiłem w nocy półprzytomny, a teraz jest wsio porozkręcane])
4. Jak zrobić ten cały "test strzykawki"? Ogólnie zamysł rozumiem, ale nie wiem jak ręcznie wcisnąć tłok tak szybko żeby uszczelka się rozszerzyła?
5. Jakiego dokładnie cyjanoakrylu elastycznego używaliście do sorbo?
6. Czy "okienko" w którym widać spręzynę w GB może być zasłonięte, cz nawet zaklejone np. taśmą butylową?

...i odnośnie taśmy butylowej, hehe... okleiłem i niby trochę ciszej było, ale ledwo odczuwalne. Ale największy problem, że ta taśma to jakby guma do żucia (no może ciut łatwiej odklejać) i przy każdej zmianie w GB trzeba wszystko odklejać - MASAKRA. Spróbuje jeszcze okleić od wewnątrz korpus, może nawet da lepsze efekty.

1. Nie teflonować, wymienić oring. Smar możesz dać jeśli oring będzie gruby i głowica będzie ciężko wchodzić do cylindra. Jednak zamiast smaru lepiej po prostu dopasować oring.

2. W sumie to każda. Ważne jest wykonanie i materiał. Nie znam głowicy tłoka, która się nie uszczelnia, wszystko to kwestia oringa - także musisz dopasować.

2a. Łożyskowanie sprężyny powinno być z obu stron, sprężyna w innym wypadku będzie miała opór z jednej strony.

2b. Nie ma innej głowicy tłoka wyciszonej. Głowica wyciszona=stożkowa. IMO bez sensu kupować wyciszone, wyciszasz właśnie poprzez sorbopad i uszczelnienie repliki.

3. Polecam taką dyszę, która będzie pasować. Długość to nie wszystko, liczy się frez dyszy.
Dysza to nie wszystko jeśli chodzi o szczelność na połączeniu dysza<>gumka.

4. Obojętne w sumie, musi być szczelność i przytrzymując tłok pod ciśnieniem, mocno go dociśnij i sprawdź czy skądś ucieka powietrze.

5. Cyjanoakryl elastyczny Locktite

6. Jeśli jesteś pewny, że nic do środka nie wpadnie to możesz zakryć, tak samo cylinder.


Wyświetl postUżytkownik Majkhel dnia 18 październik 2017 - 12:09 napisał

ad.1 Ja bym dał taśmę teflonową bardziej pod i na uszczelkę. Ile się da, aby się udało wcisnąć w cylinder. Więcej jak 3 pełne warstwy pewnie się nie uda :icon_smile:
Smar teflonowy nie - jak już, to olej silikonowy na uszczelkę jako odżywka i spulchniacz. Tylko wtedy taśma telfonowa będzie Ci się ślizgać, więc raczej albo to, albo to.

ad. 4. test strzykawki nie musi być robiony szybko, ale warto, aby był zrobiony z dużą siłą. Możęsz go zrobić w rękach, może zrobić w GB.
W rękach - złożony cały cylinder ze wszystkimi uszczlnieniami i dyszą. Zatykasz palcem dyszę i wkładasz do cylindra złożony tłok. Po minięciu okienka/otworów w cylindrze, powininen pojawić się opór sprężanego powietrza. Właśnie jak w strzykawce. Ściśnij mocno i zobacz, czy opór uda się pokonać. Najlepiej, jak się nie uda :icon_smile:

W GB - składasz cylinder jak wyżej i montujesz razem z odciągniętym do tyłu tłokiem w GB. Montujesz też popychacz dyszy, co ustawia ją w przednim położeniu, jak przy strzale. Skręcasz GB, przede wszystkim śrubami wokół cylindra. Potem znów zatykasz palcem dyszę i przez otwór od strony prowadnicy sprężyny wprowadzasz (na przykład płaskim śrubokrętem) tłok do cylindra. Znów powinien pojawić się opór i znów najlepiej, żeby nie udało się go pokonać.

1. Po co taśma teflonowa na głowice cylindra? Należy wymienić oring jeśli nie daje szczelności. Olejek silikonowy zostanie wystrzelony wraz z kulką i upaćką całą lufę. Wystarczy odrobina DOBREGO smaru do cylindra np ASGRevolution. Nie uszczelnia się niczego smarami. Smaru ma być tylko tyle, aby oring się ślizgał, tak aby zminimalizować tarcie.

4. Warto dodać, że test wykonujemy na wysuniętej dyszy i ciśnienie utworzone naszą ręką nie może nigdzie uciekać.

Wyświetl postUżytkownik mothzart dnia 20 październik 2017 - 02:12 napisał

Dobra podziałałem trochę i póki co nieszczelności było od zaj....nia! Dwa "kółka" taśmy teflonowej wokół głowicy (w końcu dałem je "pod" oringa - uznałem że oring ładnie jakby przytrzyma całość "opinając" taśmę) sprawiły, że, praktycznie ze znikomego oporu
zamieniło się na gdzieś w 3/4-1/2 cylindra czuję wyraźny opór momentami prawie w ogóle uniemożliwiający ruch - NIEBO A ZIEMIA, wydaje mi się, więc pewnie ciut FPS'ów dorobiłem :icon_smile: ...ale na minus nie słyszę różnicy jeśli chodzi o wyciszenie :( - (OFC kiedy replika jest załadowana, bo na pusto to logiczne, że uszczelnieniem się nie wyciszy)

Tak więc wciąż mam wrażenie, że nie jest to to co powinno być, prawdopodobnie ze względu na głowicę tłoka. Głowicę na chwilę obecną nasmarowałem smarem teflonowym - ale nie wiem czy to dobry ruch (póki co replika i tak leży i tak czy siak będę rozkręcał za niedługo ją znowu bo sorbo będzie szło) to:
1. Daj znać czy "zdjąć" ten smar czy zostawić?
2. Na teflon na głowicy nic nie dawałem. Dobrze?
3. "Pod" stockową dyszę dałem odrobinę smaru teflonowego. Dobrze czy oczyścić? Z resztą ...zaraz chyba zamówię dyszę i głowicę tłoka i tak :icon_wink:
4. Test papierka niestety FAILED :( ...może nie ma jakiejś ogromnej nieszczelnośći, ale jednak jest - kawałek chusteczki taki leciutki jak piórko prawie że rozmiaru otworu w komorze HU kłade, całość odwracam i dociskam, żeby uniknąć wibracji. EFEKT: Papierek podskakuje, wyraźnie od powietrza, ale na tyle słabo, że nawet nie spada z wlotu i nie spada niżej w bebechy. Co z tym?

Jak tylko znajdę produkty które mi wpadną w oko to dam linki do dyszy i głowicy tłoka.

Uszczelnieniem repliki wyciszysz wystrzał :icon_smile:

Smar teflonowy do cylindra... Hmmm... on nie może być zbyt gęsty. Polecam kupić smar ASGRevolution dedykowany do cylindra - jest idealny. Do zębatek też mają i też jest idealny :icon_smile:

Głowicy cylindra nie smarujesz, smarujesz tylko jej trzpień na którym porusza się dysza - oczywiście odrobinę, aby nie upaćkać wszystkiego i aby smar nie został wystrzelony.

Co do szczelności na połączeniu dyszy z gumką - priorytetem jest osiowość. Dysza musi być centrycznie ustawiona względem gumki/komory/lufy. Dysza musi siedzieć sztywno na głowicy cylindra, nie może mieć luzów góra<>dół oraz prawo<>lewo, a jednocześnie poruszać się bez oporów i być szczelna.

Wyświetl postUżytkownik mothzart dnia 24 październik 2017 - 07:21 napisał

Oj, tu się muszę nie zgodzić w 100% co do luzu na zębatce 2-giej (pierwsza to zębatka nakładana na silnik BTW: spostrzegłem w trakcie poszukiwań, że ten "typ D" i "typ O" to rodzaje trzpienia). Zębatka nr. nie może mieć luzu i zaryzykował bym nawet stwierdzenie, że właśnie tam luz jest najbardziej niebezpieczyny ponieważ ma ona największe przełożenie z kilkudziesięciu zębów z którymi styka się z Z1, przełożenie jest na zębów raptem 10 z którymi styka się z Z3. I jeżeli tam jest luz to wystarczy że silnik będzie lekko źle osadzony albo z jakiegoś powodu odrobinę przesunięty (jak w moim wypadku) i powierzchnia styku tych 10 zębów między Z2 a Z3 będzie drastycznie mniejszy = ułamanie zęba.

Nie bez powodu zarówno u mnie jak i na tym filmiku (swoją drogą GORĄCO POLECAM [tylko EN trzeba ogarniać] - REWELACYJNIE tłumaczy podkładkowanie i pokazuje masę patentów jak to sprawdzić) ułamały się właśnie małe zęby z Z2 i małe zęby z Z3.

Może się i mylę (choć wątpię), ale na filmiku nie było nic o żadnych luzach. A silnik trzeba dokręcić tak, żeby był na styk, ewentualne niedokręcenie/przekręcenie sprawi że sam silnik się odrobinę przemieści w chwycie i będzie chrobotał - ale temu trzeba zaradzić ustawiając śrubę dokręcającą w połączeniu z górną połową GB (jak na filmiku).

Co do reszty (typ O i D, brak luzów na Z3 i Z4) dobrze prawisz.

Podkładkowanie zębatek jest dosyć proste. Podkładkujesz każdą zębatkę tak, aby nie ocierała się o zębatkę sąsiadującą, ale jednocześnie zazębiała się jak największą powierzchnią zęba. Zębatkę środkową i tłokową podkładkujesz na sztywno, na silnikowej zostawiasz lekki luz aby móc wyregulować silnik.

Ważny jest wymiar podkładek - zarówno grubość jak i średnica. O ile średnica wewnętrzna powinna być na tyle duża, aby wejść na oś zębatki, tak średnica zewnętrzna nie powinna ocierać się ani o szkielet ani o ściankę łożyska. Podkładki także powinny się swobodnie kręcić.

Zębatkę tłokową poziomujesz tak, aby pełną powierzchnią zębów stykała się z zębami tłoka.

Jeśli chodzi o korektę AOE - ustawasz tłok tak, aby zębatka tłokowa zazębiała się pełną powierzchnia pierwszego zęba. Zęby tłoka, które przeszkadzają po prostu usuwasz.
Jeśli do korekty używasz sorbopadu, miej na uwadze to, że sorbo jest miękkie i pod wpływem sprężyny tłok zostanie dociśnięty, a całe jego ustawienie szlag trafi.

Wyświetl postUżytkownik mareq dnia 31 październik 2017 - 21:50 napisał

Z tą szybką wymianą sprężyny to nie ma tak różowo. I tak musisz do tego wyjąć gearbox.
Odnośnie opinii to na tym forum jest tego od groma. Masz cały ogromny wątek im poświęcony. Poszczególne modele Specny różnią się głównie systemem wymiany sprężyny i od niedawna jest jeszcze seria Core, która ma plastikowe body. Reszta to tylko różne ubranka.

Jest jeszcze system SAEC, wymiana springa w max 1min. Z resztą się zgadzam.

Wyświetl postUżytkownik mothzart dnia 22 październik 2017 - 01:23 napisał

Poczytałem ciut na forum i skłaniam się do SHS'ów o normalnym przełożeniu ale wzmocnionych czyli:
http://allegro.pl/st...5509817552.html
http://allegro.pl/ze...6747339883.html

Te 32:1 to ponoć do jakiś super mocnych sprężyn, jakiś 170-190 czy coś, poza tym mają inną budowę, a helikalne z kolei ciężko się podkładkuje i jak coś się zrobi nie tak to wyją niemiłosiernie. Chyba najlepsza opcja to takie jak były - pod kątem budowy, innych się po prostu trochę boje. Myślę tylko jeszcze jak je sprawdzić po zmontowaniu "bezobciążeniowo"...

Poczekam na Waszą pomoc/sugestie jeszcze do niedzieli (ooo, to już dziś ;P) wieczora a potem zamawiam, może w PN rano ewentualnie. Trzymajcie kciuki :icon_wink:

P.S.Filmik o "shimming" czyli o podkładkowaniu i co tam widać... ułamane zęby dokładnie tak jak u mnie (1:51), tyle że na filmiku ułamało całą masę na pierwszej zębatce + 1, u mnie 1+1 ...czyli tak jak podejrzewałem ta ruszająca się pierwsza zębatka jak ją jeszcze dopchnąłem tą taśmą butylową która się "wepchnęła" w łożysko musiała to spowodować.

Przełożenie........................ kto jak lubi. Ja do SP170 wkładam 16:1 albo 18:1 i też działają. Do tego G&P Satan, 14,8V, Titan i reakcja miazga.

Szkielet Specny przy dobrym poskładaniu wytrzyma SP150 guardera (czyli około 570-580fps). Do takiej sprężyny w zupełności wystarczą 13:1, 16:1 czy 18:1, ale silnik może nie dać rady. 32:1 przy takim obciążeniu uciągnie chyba każdy silnik. Dużo zależy też od akumulatora.

Przełożenie ma też znaczenie jeśli chodzi o wytrzymałość. Na tym samym silniku i akumulatorze 32:1 kręcą się wolniej niż 18:1 przez co nie uderzają z tak dużą prędkością o pierwszy ząb tłoka. Ale wystarczy wrzucić pod 32:1 11,1V i (przykład) w porównaniu z 18:1 na 7,4V będą kręcić się z taką samą szybkością, a może nawet szybciej. W przełożeniu głównie chodzi o odciążenie silnika, kabli, mosfetu i akumulatora - całej elektroniki.

Jeszcze ważniejsza jest jakość zębatek jak i reszty części.

Wyświetl postUżytkownik mothzart dnia 21 październik 2017 - 22:25 napisał

...to znowu ja... głupio mi już trochę że z forum powstał prawie że blog dotyczący mojego upgrade'u ale mam po prostu dużo pytań i wole się upewnić niż potem coś uszkodzić, szczególnie że już zębatki jakimś cudem połamałem. Z góry przepraszam za natłok słów :icon_smile:

1. Na początek pytanie które chodzi mi po głowie i nie mogę tego zrozumieć, może się wydać głupie ale nie mogę pojąć czemu dysza czasami jest w pozycji wypchniętej a czasami w pozycji schowanej?

Po złożeniu GB jest wypchnięta, ale np. po oddaniu strzału (przed chwilą patrzyłem w innych moich replikach, żeby się upewnić :icon_smile:) dysza jest zawsze schowana. Sam sobie dopiero teraz to uzmysłowiłem... czy to nie jest tak, że dysza zaraz po złożeniu powinna być wypchnięta, bo sprężyna działa na popychacz a ten wypycha dyszę, natomiast sytuacje kiedy dysza jest cofnięta to wtedy gdy oddamy parę strzałów i zębatka tłokowa cofa popychacz i dyszę.

W SKRÓCIE: Czy po złożeniu dysza powinna być wypchnięta?
(bo ustawiamy zębatkę tłokową tak aby nie oddziaływała na popychacz itd.)

I z kolei czy po oddaniu strzału (single, bo auto to może się zatrzymać w dowolnej pozycji o ile dobrze kojarzę) nie jest jest na odwrót?
(dysza zawsze cofnięta) ...tylko czy to by nie oznaczało, że cały czas jest naciągnięta sprężyna od popchacza kiedy replika sobie wisi na ścianie?
W SKRÓCIE: Jak to jest, że w stanie spoczynku dysza jest cofnięta?

2. A druga sprawa (to generalnie rozumiem ale się upewniam) która mnie zastanawia to AOE - w przypadku tego sorbo co mam to wymierzyłem, że trzeba spiłować drugi ząb(on już teraz jest lekko niższy - starł się od złego stockowego AOE), ale ogólnie każdy ząb zębatki tłokowej "wchodzi na swoje miejsce" = ostatni ząb na którym będzie strzał to będzie metalowy. Dobrze mówie?

Bo zastanawiało mnie jakby tam były w przestrzeni jakieś jeszcze inne bajery lub grubsze sorbo, jakieś wyciszenia itp. to zębatka mogłaby zahaczyć np o 2-3 ząb co by oznaczało, że zębatka "puści tłok" na plastikowym (nie ostatnim) zębie. Ale to mniej istotne, bo jak napisałem wyżej w moim wypadku powinno być ok.

3. I jak już się rozpędziłem to spytam o to też.... W jaki sposób GB "blokuje" kolejny strzał w trybie single? Zauważyłem że to ma coś wspólnego ze spodem zębatki tłokowej na której jest taka "łezka" która zahacza o przerywacz (?), ...i tu zgaduje... on przesuwa płytkę selektora o jeszcze kawałek co blokuje dopływ prądu. W trybie AUTO z kolei ten przerywacz jest odsunięty i GB pracuje cały czas. Dobrze mówie? Czy to jednak na jakiejś mechanicznej zasadzie przerywacz blokuje kolejny strzał w SEMI. No i kompletnie nie kumam w jaki sposób zwolnienie spustu i naciśniecie go z powrotem powoduje, że idzie kolejny strzał, eh.

Dobra... chyba pobiłem jakiś rekord w kwestii zasypywania pytaniami ;P Najgorsze po prostu dla mnie jest to, że za każdym razem jak składam GB to przed naciśnięciem spustu podnosi mi się ciśnienie bo nie wiem czy wszystko zrobiłem ok ...bo po prostu nie wszystko rozumiem :/

EDIT--------
W ostatniej kwestii to mi ciut wyjaśnia:
https://www.youtube....h?v=49aaq8a3qLk


Pozwoliłem sobie ponumerować pytania, żeby bylo łatwiej. Następnym razem przy takiej ilości pytań numeruj je sam.

1. Pozycja dyszy jest zależna od pozycji zębatki tłokowej. Czasem po prostu silnik wykona 12/10 cyklu więcej czy nawet zdarza się, że dwa pełne cykle. Różnie, proponuję montaż mosfetu z aktywnym hamulcem albo czegoś bardziej zaawansowanego jak w/w Gate Titan.

Dysza cofa się po to, aby kulki weszły do komory.
Podczas składania dysza powinna być wysunięta.

2. Drugi ząb, czasem nawet trzeci należy spiłować. Ustawiasz tłok tak, aby pierwszy ząb tłoka jak i zębatki tłokowej zazębiał się pełną powierzchnią. Z góry mogę powiedzieć, że spokojnie możesz spiłować cały drugi jak i pół trzeciego zęba. Czasem trzeba spiłować także cały trzeci ząb. Pamiętaj, że przy sorbopadzie ustawienie tłoka wymaga włożenia sprężyny i sprawdzenia jak mocno tłok dociśnie sorbopad.

3. Zębatka tłokowa ma od spodu właśnie tą łezkę, która porusza przerywaczem. Przerywacz unosi łódeczkę kostki stykowej, która pierwotnie zaparta jest o spust. Gdy łódeczka się uniesie, spust przestaje ją blokować i pod wpływem sprężynki cofa się do stanu pierwotnego. Dopiero puszczenie spustu i kolejne zaczepienie spustu o łódeczkę spowoduje kolejny strzał. I tak w kółko.

Wyświetl postUżytkownik celtol dnia 21 listopad 2017 - 11:48 napisał

Za późno już kupiłem 400 mm stalową PPS (z oznaczeniami Tornado ???), wyniki porównałem do stocka i jest o wiele lepiej.

Jakie wyniki?

Wyświetl postUżytkownik szymo86 dnia 21 listopad 2017 - 12:04 napisał

Mam jedną PPS i stwierdzenie, że jest gorsza od stocku.... No każdy mierzy własną miarą. Od lufy za 50-100zl oczekuje tyle ile oczekuje. Test opadającej kulki w stosunku do stockowej lufy... Kulka wypada conajmniej po dwukrotnie dłuższym czasie, więc gorsza nie jest. Porównania do promyka.... No jak porównanie 100 zł do 300zl....
PPS to podobno rebrand, tak tutaj czytałem

Wysłane z mojego ASUS_X014D przy użyciu Tapatalka

To kup lufę Guarder. Porównaj wykonanie lufy, wycięcia okna. Już stock nie ma tak zjechanych okien jak lufy PPS.

Test opadającej kulki? Tzn? Co to takiego?

PPS to SHS. Miałem PPS'ów chyba z 10szt - wszystkie był gówniane. Nie średnica świadczy o jakości lufy.

Użytkownik wallop edytował ten post 21 listopad 2017 - 12:26


#1122 vim  | Napisano 21 listopad 2017 - 12:24

vim
  • Moderator I
  • Postów: 173
  • Dołączył: 15-luty 06
  • Miasto: Olsztyn
Lufy PPSa do najlepszych nie należą (SteelBull jest 2 razy lepszy), ale na pewno nie są gorsze od stocka.
Ogólnie to jest spory hejt  na tańsze precki, jak dla mnie nie uzasadniony, choć rzeczywiście zdarzają się pojedyncze gorsze egzemplarze tańszych firm.

#1123 wallop  | Napisano 21 listopad 2017 - 12:35

wallop
  • Użytkownik
  • Postów: 199
  • Dołączył: 18-grudzień 14
  • Miasto: Zabrze
Są gorsze - jak mówiłem wyżej, kup i porównaj wycięcie okna chociażby do stocka. Śmiech na sali. Taka jakość przetnie gumkę na pół XD

Jeśli chodzi o praktykę czyli strzelanie - nic nie przepowiada za tym, że shs/pps czy jakieś tam tornado jest lepsze. Guarder, Systema albo Madbull Steelbull - nic innego nie warto chyba, że jako zamiennik stocka i na pewno nie w cenie 100zł :icon_biggrin:

Jeszcze jedno ale... znam Janusza, który myślał, że włożyłem mu lufę Edgi 5,98, a włożyłem właśnie pps'a :icon_biggrin: Jego zachwyt, niedowierzanie jak to leci i oooooooo jaki to ma zasięg. Zonk gdy powiedziałem, że siedzi tam lufka za 50zł. POMIARY LUDZIE, POMIARY.

https://zapodaj.net/...eaf145.jpg.html

Coś jeszcze? XD

Użytkownik wallop edytował ten post 21 listopad 2017 - 12:45


#1124 Huba_lbn  | Napisano 21 listopad 2017 - 13:20

Huba_lbn
  • Użytkownik
  • Postów: 742
  • Dołączył: 05-grudzień 12
  • Miasto: Lublin
Miałem dwie lufy pps, ale stalowe. Obie były wykonane dobrze, bez takich baboli jak powyżej i repliki strzelały lepiej po wymianie.
Chińskie lufy, jak chińskie repliki, kiepska kontrola jakości. Może Ci się trafić lepszy egzemplarz, jak i gorszy.

#1125 wallop  | Napisano 21 listopad 2017 - 13:36

wallop
  • Użytkownik
  • Postów: 199
  • Dołączył: 18-grudzień 14
  • Miasto: Zabrze
Nie do końca jak chińskie repliki. Chińską replikę da się naprawić, ulepszyć, poprawić osiągi, a lufy nie poprawisz.
Stalowych luf PPS akurat nie miałem, imo w tej cenie nie warto. 100zł :D W promocji jeszcze, jeszcze, ale...

https://gunfire.pl/p...-03-455-mm.html
https://gunfire.pl/p...3-mm-456mm.html

https://gunfire.pl/p...-03-509-mm.html
https://gunfire.pl/p...3-mm-510mm.html

https://gunfire.pl/p...-03-363-mm.html
https://gunfire.pl/p...3-mm-364mm.html

...ale wolałbym CA :D

W sumie te 50 czy 80zł, odłożyłbym i dozbierał do czegoś polecanego Guarder/Systema/Steelbull. W większości przypadków u moich klientów zawsze dało się wyczuć niedosyt, sami mówili często, że za jakiś czas dozbierają do czegoś lepszego albo po czasie stwierdzali, że chcą coś jeszcze lepszego. Jestem zdania, że jeśli kogoś airsoft wciągnął to nie ma co oszczędzać tylko odkładać kasę na konkretny tuning, konkretnej repliki.

Większość ludzi dopiero po czasie rozumie, że nie warto wkładać w specnę kupy siana. Kupili pierwszą replikę za 500-700zł i chcą tuningować to co mają, zamiast przesiąść się na sztos sprzęt. Owszem, da się specnę wykoksić, ale nigdy nie uzyska się takiego efektu jak na dobrze poskładanym customie. Tfu.... nawet żadna markowa replika nie jest w stanie takiemu customowi dorównać.

#1126 Fenr1r  | Napisano 21 listopad 2017 - 14:38

Fenr1r
  • Użytkownik
  • Postów: 143
  • Dołączył: 23-lipiec 08
  • Miasto: Olsztyn
Wallop, akurat się z Tobą nie zgodzę w kwestii precek. Trzeba wiedzieć, co warto kupować a gdzie płaci się za znaczek. Stalowe PPS-y są lepsze od kiedyś chwalonych precek Systema czy Guarder. Wiadomo, daleko im do Promyka, Edgi czy PDI, ale jak za takie pieniądze - warto.

#1127 szymo86  | Napisano 21 listopad 2017 - 15:19

szymo86
  • Użytkownik
  • Postów: 126
  • Dołączył: 22-kwiecień 17
  • Miasto: Kraków
Oczywiście, że są lepsze lufy od PPS, natomiast z pewnością nie są gorsze od stocku (chyba że masz g&g z precka w środku).
IMO to trochę tak jak z robieniem beki z gości chłodzących we flecku... "dobrze kamufluje, ale jest tani"... Bo gonie po lesie dla mody i szpanu... Każdy wsadza to na co go stać, metka NIE ZAWSZE daje lepsze szwy, zawsze za to daje większą cenę.

Wysłane z mojego ASUS_X014D przy użyciu Tapatalka



#1128 Majkhel  | Napisano 21 listopad 2017 - 15:19

Majkhel
  • Użytkownik
  • Postów: 371
  • Dołączył: 01-wrzesień 14
  • Miasto: Wrocław
@wallop, z tym oporem dla sprężyny z jednej strony, to jakieś kosmosy są. Przcież siły w sprężynie zawsze działają przynajmniej w dwóch kierunkach... Już nie wspomnę o zwrotach tych kierunków. Jakbyś mógł doprecyzować?
- Nie pisałem w tym miejscu o OLEJKU, tylko o OLEJU. Mają kompletnie różne gęstości. I nie było słowa o uszczelnianiu olejem, chociaż tą rolę też spełnia w jakimś stopniu, dzięki swojej gęstości.
- Podkładkowanie zębatek na sztywno, przepraszam, ale to jakieś straszne uproszczenie. Podkładkując na sztywno zwiększasz opory dla silnika. Domyślam się, że chodzi Ci o to, żeby zębatki w miarę możliwości się nie przesuwały się w osi, ale muszą mieć dość luzu, by obracać się swobodnie i bez powodowania oporów przez podkładki.
Skoro piszemy takie poradniki, starajmy się być precyzyjni.

Użytkownik Majkhel edytował ten post 21 listopad 2017 - 15:25


#1129 celtol  | Napisano 21 listopad 2017 - 16:29

celtol
  • Użytkownik
  • Postów: 11
  • Dołączył: 07-kwiecień 16
  • Miasto: Gorzów Wlkp
Tak, wygląda moja lufa PPS(Tornado XD), i zrobiłem dzisiaj znowu testy z odmierzoną odległością. Skupienie na dystansie ok 50-60m jest według mnie zadowalające(o wiele lepsze od stocka).
Dołączona grafikaDołączona grafika

Użytkownik celtol edytował ten post 21 listopad 2017 - 16:29


#1130 mothzart  | Napisano 21 listopad 2017 - 22:49

mothzart
  • Użytkownik
  • Postów: 189
  • Dołączył: 24-czerwiec 14
  • Miasto: Łódź
Ogólnie zrobiłem już replikę [M16] i działa tip-top :D

1. Głowicę cylindra doszczelniłem teflonówką i działa super (nie dawałem tam smaru [tu PODKREŚLĘ - SMARU, NIE OLEJU SILIKONOWEGO - tak to wiem, że by "wypływał" i do kulek szedł itp. itd.) a nawet jakbym dał odrobinę [smaru] to potem wyczyściłbym wszystko co ma kontakt z powietrzem i przechodzi przez "przód" repliki). Nie kupowałem nowej głowicy doszczelnianej bo stockowa + 2 warstwy teflonówki sprawiają, że głowica wchodzi na wcisk, choć nowego o-ringa nie zaszkodzi dać.

2. Wymieniłem głowicę tłoka na doszczelnioną i teraz "łapie" od SAMEGO POCZĄTKU (OFC: cofając zero oporu) - 100% szczelności, tylko kompresja powietrza. Dałem odrobinę smaru teflonowego, gęstego na usczelkę.

3. Wymeniłem dyszę na nową doszczelnioną. Początkowo nie chciała wejść z uszczelką, ale przy użyciu racjonalnej ilości siły troszkę uszczelki się "zgilotynowało" i działa super. I tak jak pisał wallop "łapie" w każdej pozycji, nawet wysuniętej na max :) Dałem ciutkę smaru na prowadnicę dyszy OFC po czym wyczyściłem środek patyczkiem do uszu z odrobiną acetonu na wszelki + zwykła chusteczka.

3. Zębatki wymieniłem i zgodnie z (moim zdaniem) REWELACYJNYM instruktażem z YouTube i na spokojnie (chyba z 2-3h "na relaksie" [ja tak lubie sobie dłubać jak wszystko idzie po mojej myśli :)) wypodkładkowałem aby (KIEDY JEST ZERO SMARU - GB WYCZYŚCIŁEM CAŁKIEM ZE STAREGO SMARU) ładnie się kręciły i w odpowiednich miejscach były przerwy. Zębatki PRZY DOKRĘCONYCH ŚRUBKACH nie ruszają się na lewo prawo praktycznie nic i nie ma żadnych oporów no i oczywiście żadnych zgrzytów.

4. Dopasowałem zębatkę Z1 (silnikową typ D) tak aby idealnie się stykała krawędź w krawędź z Z2.

BTW: Zębatka Z1 nie chciała zejść a na dodatek tam jest imbus bodajże 1mm (!!!) którego nie mogłem nigdzie dostać, najmniejsze wszędzie to 1,5 a innymi metodami (śrubokręcik w imbus itp. nic nie dawało po czym wpadłem na NAJDEBILNIEJSZY pomysł że dokleję tam kawałek starego opiłowanego imbusa kropelką, która tylko zakleiła gwint na amen :/). Uszkodziłem kształt tej śrubeczki i ostatecznie ...musiałem z zębatki Z1 spiłować na proch cały fragment gdzie było gwintowanie razem ze śrubką - MASAKRA, ale ostatecznie zeszła i mogłem założyć nową :) Trzpieniowi silnika nic się nie stało, nawet ryski, mimo iż robiłem to szlifierką ;P

5. Dałem sorbopada cyjanoakrylem jakimś lepszym (nie pamiętam już czym, ale nie gównem za 2zł) i spiłowałem 2 ząb całkowicie - pasowało idealnie. ...myśle teraz tylko o tym trzecim, ale.....

6. Mój pionierski patent na taśmę butylową też zastosowałem do "skorupy" od wewnątrz gdzie się dało tak aby nie przeszkadzało. Dwie warswy weszły - wydaje mi się, że też wycisza dość ładnie.

PODSUMOWUJĄC:
Mój pierwszy tuning (pomijając kwestię z połamaniem zębatek - każdy uczy się na błędach), przeprowadziłem tak, że różnica jest jak niebo a ziemia. Doszczelnienie to najlepsze wyciszenie! Zębatki chodzą jak marzenie - nie jestem w stanie zidentyfikować ich dzwięku w ogóle. Jedyne co teraz słyszę to silnik (ale nie żadne wycie ...po prostu teraz go słychać (może to wymienie jeszcze), po czym jest "Bzz + Fuppp..." zamiast "Bzz + zgrzyt + JEBUDU!!!" ;PPP

Jestem w 100% zadowolony jak na mój pierwszy tuning GB. Do tego jeszcze kupiłem sobie krótki mag i nowy bipod - poprzedni był za długi, nózki się odblokowywało dzyndzlem takim zamiast spręzyny, rozsuwanie nóżek to masakra i do tego nie dało się "kołysać" repliką. Nie wiem jeszcze jaki FPS, ale na oko leci dalej - mam wygodę strzelania z 9 piętra w powietrze na tle na którym widać białą kulkę.

Póki co wziąłem się za tuningowanie GB kolejnych moich dwóch karabinów i jak to skończę to pochwalę się (mam nadzieję ;P) wynikami. A z resztą nawet jakby z tych 530fps spadło do 500-510fps to bym nie płakał bo wyciszenie jest eleganto.

...ale ciiii - bo chcę go opitolić ;P (chociaż w sumie dla CKM'u ujdzie taki bipod, bo jedyna jego przewaga to że był znacznie bardziej solidny).



@wallop:

Przeczytałem "na szybko" twoje rady i ogólnie to większość kumam i się zgadzam jak np. smaru nie może być w komorze a tylko zmniejsza tarcie = zwiększa żywotność uszczelki = lepiej/dłużej uszczelnia.

Z niektórymi rzeczemi jednak się nie zgadzam jak np. luz na Z2. Na żadnej zębatce nie powinno być luzu lewo/prawo (bo przód/tył zawszę jakiś tam minimalny będzie). Obejrzyj ten filmik na YT to zobaczysz jak dopasować Z2 do Z1 montując silnik w rączce i przykręcając tylko połowę szkieletu GB (+potem ew weryfikacja po skręceniu czy odpowiedni odstęp miedzy zębami anti-reversala a Z3).

Ja właśnie dzięki temu luzowi połamałem sobie zębatki :/

Tak samo z łożyskowaniem sprężyny po obu stronach - może to ma jakiś minimalny wpływ na kulturę pracy, ale na logikę to sprężyna się tak czy srak wyprostuje jeżeli tylko ma po którejś ze stron możliwość sprawnego i szybkiego "wyprostowania się".

@Majkhel: [lekki off-top]
Czytając twoje rady, opinie i stanowiska w sprawie wielu kwestii ...a nawet styl pisania (spokojny, optymistyczny i bez spiny żałuje że jesteś z Wrocka bo pewnie szybko byśmy się dogadali i ponak****ali kompozytem na jakiś strzelankach :)

W ogóle "syndrom spiętej dupy" to ogromna bolączka nie tylko środowiska ASG ale całego środowiska militarnego, a to środowisko "NIE-ASG", typu "facet z brzuchem ze sklepu z militariami co to wie wszystko bo od 20 lat się tym zajmuje" to chyba jeszcze gorzej, możliwe że już nie do odratowania).

Kończe ...bo się znowu rozpisałem :P

Jutro będę piłował dyszę bo kupiłem zwykłą a potrzebuję do bore-upa, po czym zmontuje M4. G36 pewnie do końca tygodnia. Potem odpalę moją machinę FPS'y liczącą (patrz: CHRONO-TUBA by mothzart) i dam znać jak te moje tuningi wyszły. POWKLEJAM TEŻ ZDJĘCIA :)




P.S. Jednak jedno pytanko mam...

Jak do KU**Y NĘ*ZY władować sprężynę aby ten sryliard częśći (szczególnie w GB V3, choć V2 to też nie zabawa) nie wystrzelił po całym pokoju. Nie jestem indyjskim bogiem i nie mam 6 rąk.

Raz mi się udało V3 CYMY (mój 4 karabin) złożyć jakimś cudem za pomocą triku co to żem go sam wymyślił. Kluczowe, "niegrzeczne" części leciutko podkleiłem SŁABYM (takim za 2 zyla) cyjanoakrylem tymczasowo, a potem to wyłamałem.

W specnie to sama przyjemność bo po złożeniu wszystkiego spręzynka wchodzi od tylca ;) ...a tutaj dupa.

Teraz mam patent co by sprężynę ...związać żyłką aby na długość była akuratna a potem tą żyłkę (z zapasem, żeby było za co złapać i co by ta żyłka się nie wplątała w zębatki rozciąć delikatnie przez to okienko [MOŻEEEE POOOO TO ONO JEST!?! ;D ...bo jak chinole to niby na taśmie produkcyjnej składają masowo, muszą mieć jakiś patent :P]

Co wy na to? :)

#1131 mikadorus  | Napisano 22 listopad 2017 - 02:06

mikadorus
  • Użytkownik
  • Postów: 1905
  • Dołączył: 27-październik 13
  • Miasto:

Wyświetl postUżytkownik mothzart dnia 21 listopad 2017 - 22:49 napisał

P.S. Jednak jedno pytanko mam...

Jak do KU**Y NĘ*ZY władować sprężynę aby ten sryliard częśći (szczególnie w GB V3, choć V2 to też nie zabawa) nie wystrzelił po całym pokoju. Nie jestem indyjskim bogiem i nie mam 6 rąk.

Raz mi się udało V3 CYMY (mój 4 karabin) złożyć jakimś cudem za pomocą triku co to żem go sam wymyślił. Kluczowe, "niegrzeczne" części leciutko podkleiłem SŁABYM (takim za 2 zyla) cyjanoakrylem tymczasowo, a potem to wyłamałem.


Ja wsadzam śrubokręt/tył pędzla w prowadnicę i tak wkładam springa w GB. Cylinder przytrzymuję palcem. Po ustabilizowaniu prowadnicy najczęściej wystarczy tylko lekko trzymać tył cylindra i końcówkę tłoka.

Coś jak tu. https://www.youtube....ycpbPLoB14#t=3m

Im mocniejsza sprężyna tym trudniej. Ale to logiczne ;-). Do sp150 raczej nie powinno być większych problemów.

Użytkownik mikadorus edytował ten post 22 listopad 2017 - 02:12


#1132 Majkhel  | Napisano 22 listopad 2017 - 08:16

Majkhel
  • Użytkownik
  • Postów: 371
  • Dołączył: 01-wrzesień 14
  • Miasto: Wrocław
Można też dogiąć trochę sprężynkę anti-reversal'a, żeby zmniejszyć jej napięcie i zmniejszyć ryzyko tego, że wyskoczy lub wypchnie zębatkę silnikową w kluczowym momencie.

[ Wzajemnie, mothzart! :) ]

#1133 Huba_lbn  | Napisano 22 listopad 2017 - 09:56

Huba_lbn
  • Użytkownik
  • Postów: 742
  • Dołączył: 05-grudzień 12
  • Miasto: Lublin
W składaniu przydatny jest też mocny magnes to trzymania zębatek i antireversala na miejscu.

#1134 wallop  | Napisano 22 listopad 2017 - 11:18

wallop
  • Użytkownik
  • Postów: 199
  • Dołączył: 18-grudzień 14
  • Miasto: Zabrze

Wyświetl postUżytkownik szymo86 dnia 21 listopad 2017 - 15:19 napisał

Oczywiście, że są lepsze lufy od PPS, natomiast z pewnością nie są gorsze od stocku (chyba że masz g&g z precka w środku).
IMO to trochę tak jak z robieniem beki z gości chłodzących we flecku... "dobrze kamufluje, ale jest tani"... Bo gonie po lesie dla mody i szpanu... Każdy wsadza to na co go stać, metka NIE ZAWSZE daje lepsze szwy, zawsze za to daje większą cenę.

Wysłane z mojego ASUS_X014D przy użyciu Tapatalka

Jakoś wszędzie polecam tłoki SHS'a i odradzam kupowanie replik G&P bo to aktualnie chłam :) Polecam to co sam przetestowałem, lufy PPS/SHS/Tornado - miedziane, są do dupy. Stalowe wyglądają jak SRC, a SRC to shit. Samo okno ma śmieszny kształt i woła o poszerzenie.

Wyświetl postUżytkownik Fenr1r dnia 21 listopad 2017 - 14:38 napisał

Wallop, akurat się z Tobą nie zgodzę w kwestii precek. Trzeba wiedzieć, co warto kupować a gdzie płaci się za znaczek. Stalowe PPS-y są lepsze od kiedyś chwalonych precek Systema czy Guarder. Wiadomo, daleko im do Promyka, Edgi czy PDI, ale jak za takie pieniądze - warto.

Pierwszy raz spotkałem się z tym, że ktoś poleca PPS'a i stawia go powyżej Guardera/Systemy. Akurat tutaj raczej wybór padłby tylko na Steelbull'a bo jest o półkę wyżej niż Guarder i Systema, a cena dosyć podobna (jakoś 20-40zł więcej).

Wyświetl postUżytkownik Majkhel dnia 21 listopad 2017 - 15:19 napisał

@wallop, z tym oporem dla sprężyny z jednej strony, to jakieś kosmosy są. Przcież siły w sprężynie zawsze działają przynajmniej w dwóch kierunkach... Już nie wspomnę o zwrotach tych kierunków. Jakbyś mógł doprecyzować?
- Nie pisałem w tym miejscu o OLEJKU, tylko o OLEJU. Mają kompletnie różne gęstości. I nie było słowa o uszczelnianiu olejem, chociaż tą rolę też spełnia w jakimś stopniu, dzięki swojej gęstości.
- Podkładkowanie zębatek na sztywno, przepraszam, ale to jakieś straszne uproszczenie. Podkładkując na sztywno zwiększasz opory dla silnika. Domyślam się, że chodzi Ci o to, żeby zębatki w miarę możliwości się nie przesuwały się w osi, ale muszą mieć dość luzu, by obracać się swobodnie i bez powodowania oporów przez podkładki.
Skoro piszemy takie poradniki, starajmy się być precyzyjni.

Gdy nie ma jednego łożyska, to po jednej stronie występuje większe tarcie. Łożyska powoduje to, że z OBU stron sprężyna może się swobodnie kręcić, bez jednego łożyska jest to utrudnione z jednej strony.

Fakt, moje niedopatrzenie. Dotarło do mnie to, że mówisz o olejowaniu oringa głowicy tłoka, a nie cylindra.

Cytat

- smar na głowicy tłoka - jak najbardziej - na oringu pomaga w uszczelnieniu i przedłuża żywotność oringa.


Nie pomaga w uszczelnieniu, pomaga w pracy - gładkim ruchu oringu, ślizganiu się oringu po ściankach cylindra. Oring pod ciśnieniem rozszerza się i dociska zarówno do ścianek cylindra jak i tylnej ścianki głowicy tłoka.

Podkładkowanie na sztywno - nie ma ruchu góra<>dół. Zębatki nie są luźne w osi, jednak kręcą się bez oporów. Zazębiają się możliwie jak największą powierzchnią zębów, jednak zostaje pomiędzy zębatkami na tyle dużo przestrzeni aby się o siebie nie ocierały. Najgorsze są krzywe zębatki, falują... robi się ósemka.


//////////na reszte postów odpowiem później

#1135 Fenr1r  | Napisano 22 listopad 2017 - 15:37

Fenr1r
  • Użytkownik
  • Postów: 143
  • Dołączył: 23-lipiec 08
  • Miasto: Olsztyn

Wyświetl postUżytkownik wallop dnia 22 listopad 2017 - 11:18 napisał

Pierwszy raz spotkałem się z tym, że ktoś poleca PPS'a i stawia go powyżej Guardera/Systemy. Akurat tutaj raczej wybór padłby tylko na Steelbull'a bo jest o półkę wyżej niż Guarder i Systema, a cena dosyć podobna (jakoś 20-40zł więcej).
Słabo szukałeś lub nawet wcale, bo wiele już było o tych lufach.
http://forum.wmasg.p...cyzyjne-od-shs/
Masz i nie grzesz więcej. Wierzmy w to co widzimy lub sprawdzimy, nie utartą mitologię.
Zmontowałem już wiele zestawów PPS+flathop. Właściciele są pod wrażeniem, jak celnie i daleko ich repliki jednak potrafią strzelać.

#1136 wallop  | Napisano 22 listopad 2017 - 16:58

wallop
  • Użytkownik
  • Postów: 199
  • Dołączył: 18-grudzień 14
  • Miasto: Zabrze

Wyświetl postUżytkownik celtol dnia 21 listopad 2017 - 16:29 napisał

Tak, wygląda moja lufa PPS(Tornado XD), i zrobiłem dzisiaj znowu testy z odmierzoną odległością. Skupienie na dystansie ok 50-60m jest według mnie zadowalające(o wiele lepsze od stocka).

Pozwoliłem sobie usunąć zdjęcie lufy aby nie robić śmietnika.

50-60m uzyskuje się na stock lufie przy 400fps'ach. Stock specna po serwisie strzela na 60, celnie i skutecznie.

Wyświetl postUżytkownik mothzart dnia 21 listopad 2017 - 22:49 napisał

Ogólnie zrobiłem już replikę [M16] i działa tip-top :icon_biggrin:

1. Głowicę cylindra doszczelniłem teflonówką i działa super (nie dawałem tam smaru [tu PODKREŚLĘ - SMARU, NIE OLEJU SILIKONOWEGO - tak to wiem, że by "wypływał" i do kulek szedł itp. itd.) a nawet jakbym dał odrobinę [smaru] to potem wyczyściłbym wszystko co ma kontakt z powietrzem i przechodzi przez "przód" repliki). Nie kupowałem nowej głowicy doszczelnianej bo stockowa + 2 warstwy teflonówki sprawiają, że głowica wchodzi na wcisk, choć nowego o-ringa nie zaszkodzi dać.

2. Wymieniłem głowicę tłoka na doszczelnioną i teraz "łapie" od SAMEGO POCZĄTKU (OFC: cofając zero oporu) - 100% szczelności, tylko kompresja powietrza. Dałem odrobinę smaru teflonowego, gęstego na usczelkę.

3. Wymeniłem dyszę na nową doszczelnioną. Początkowo nie chciała wejść z uszczelką, ale przy użyciu racjonalnej ilości siły troszkę uszczelki się "zgilotynowało" i działa super. I tak jak pisał wallop "łapie" w każdej pozycji, nawet wysuniętej na max :icon_smile: Dałem ciutkę smaru na prowadnicę dyszy OFC po czym wyczyściłem środek patyczkiem do uszu z odrobiną acetonu na wszelki + zwykła chusteczka.

3. Zębatki wymieniłem i zgodnie z (moim zdaniem) REWELACYJNYM instruktażem z YouTube i na spokojnie (chyba z 2-3h "na relaksie" [ja tak lubie sobie dłubać jak wszystko idzie po mojej myśli :)) wypodkładkowałem aby (KIEDY JEST ZERO SMARU - GB WYCZYŚCIŁEM CAŁKIEM ZE STAREGO SMARU) ładnie się kręciły i w odpowiednich miejscach były przerwy. Zębatki PRZY DOKRĘCONYCH ŚRUBKACH nie ruszają się na lewo prawo praktycznie nic i nie ma żadnych oporów no i oczywiście żadnych zgrzytów.

4. Dopasowałem zębatkę Z1 (silnikową typ D) tak aby idealnie się stykała krawędź w krawędź z Z2.

BTW: Zębatka Z1 nie chciała zejść a na dodatek tam jest imbus bodajże 1mm (!!!) którego nie mogłem nigdzie dostać, najmniejsze wszędzie to 1,5 a innymi metodami (śrubokręcik w imbus itp. nic nie dawało po czym wpadłem na NAJDEBILNIEJSZY pomysł że dokleję tam kawałek starego opiłowanego imbusa kropelką, która tylko zakleiła gwint na amen :/). Uszkodziłem kształt tej śrubeczki i ostatecznie ...musiałem z zębatki Z1 spiłować na proch cały fragment gdzie było gwintowanie razem ze śrubką - MASAKRA, ale ostatecznie zeszła i mogłem założyć nową :) Trzpieniowi silnika nic się nie stało, nawet ryski, mimo iż robiłem to szlifierką ;P

5. Dałem sorbopada cyjanoakrylem jakimś lepszym (nie pamiętam już czym, ale nie gównem za 2zł) i spiłowałem 2 ząb całkowicie - pasowało idealnie. ...myśle teraz tylko o tym trzecim, ale.....

6. Mój pionierski patent na taśmę butylową też zastosowałem do "skorupy" od wewnątrz gdzie się dało tak aby nie przeszkadzało. Dwie warswy weszły - wydaje mi się, że też wycisza dość ładnie.

PODSUMOWUJĄC:
Mój pierwszy tuning (pomijając kwestię z połamaniem zębatek - każdy uczy się na błędach), przeprowadziłem tak, że różnica jest jak niebo a ziemia. Doszczelnienie to najlepsze wyciszenie! Zębatki chodzą jak marzenie - nie jestem w stanie zidentyfikować ich dzwięku w ogóle. Jedyne co teraz słyszę to silnik (ale nie żadne wycie ...po prostu teraz go słychać (może to wymienie jeszcze), po czym jest "Bzz + Fuppp..." zamiast "Bzz + zgrzyt + JEBUDU!!!" ;PPP

Jestem w 100% zadowolony jak na mój pierwszy tuning GB. Do tego jeszcze kupiłem sobie krótki mag i nowy bipod - poprzedni był za długi, nózki się odblokowywało dzyndzlem takim zamiast spręzyny, rozsuwanie nóżek to masakra i do tego nie dało się "kołysać" repliką. Nie wiem jeszcze jaki FPS, ale na oko leci dalej - mam wygodę strzelania z 9 piętra w powietrze na tle na którym widać białą kulkę.

Póki co wziąłem się za tuningowanie GB kolejnych moich dwóch karabinów i jak to skończę to pochwalę się (mam nadzieję ;P) wynikami. A z resztą nawet jakby z tych 530fps spadło do 500-510fps to bym nie płakał bo wyciszenie jest eleganto.

...ale ciiii - bo chcę go opitolić ;P (chociaż w sumie dla CKM'u ujdzie taki bipod, bo jedyna jego przewaga to że był znacznie bardziej solidny).



@wallop:

Przeczytałem "na szybko" twoje rady i ogólnie to większość kumam i się zgadzam jak np. smaru nie może być w komorze a tylko zmniejsza tarcie = zwiększa żywotność uszczelki = lepiej/dłużej uszczelnia.

Z niektórymi rzeczemi jednak się nie zgadzam jak np. luz na Z2. Na żadnej zębatce nie powinno być luzu lewo/prawo (bo przód/tył zawszę jakiś tam minimalny będzie). Obejrzyj ten filmik na YT to zobaczysz jak dopasować Z2 do Z1 montując silnik w rączce i przykręcając tylko połowę szkieletu GB (+potem ew weryfikacja po skręceniu czy odpowiedni odstęp miedzy zębami anti-reversala a Z3).

Ja właśnie dzięki temu luzowi połamałem sobie zębatki :/

Tak samo z łożyskowaniem sprężyny po obu stronach - może to ma jakiś minimalny wpływ na kulturę pracy, ale na logikę to sprężyna się tak czy srak wyprostuje jeżeli tylko ma po którejś ze stron możliwość sprawnego i szybkiego "wyprostowania się".

@Majkhel: [lekki off-top]
Czytając twoje rady, opinie i stanowiska w sprawie wielu kwestii ...a nawet styl pisania (spokojny, optymistyczny i bez spiny żałuje że jesteś z Wrocka bo pewnie szybko byśmy się dogadali i ponak****ali kompozytem na jakiś strzelankach :icon_smile:

W ogóle "syndrom spiętej dupy" to ogromna bolączka nie tylko środowiska ASG ale całego środowiska militarnego, a to środowisko "NIE-ASG", typu "facet z brzuchem ze sklepu z militariami co to wie wszystko bo od 20 lat się tym zajmuje" to chyba jeszcze gorzej, możliwe że już nie do odratowania).

Kończe ...bo się znowu rozpisałem :icon_razz:

Jutro będę piłował dyszę bo kupiłem zwykłą a potrzebuję do bore-upa, po czym zmontuje M4. G36 pewnie do końca tygodnia. Potem odpalę moją machinę FPS'y liczącą (patrz: CHRONO-TUBA by mothzart) i dam znać jak te moje tuningi wyszły. POWKLEJAM TEŻ ZDJĘCIA :icon_smile:




P.S. Jednak jedno pytanko mam...

Jak do KU**Y NĘ*ZY władować sprężynę aby ten sryliard częśći (szczególnie w GB V3, choć V2 to też nie zabawa) nie wystrzelił po całym pokoju. Nie jestem indyjskim bogiem i nie mam 6 rąk.

Raz mi się udało V3 CYMY (mój 4 karabin) złożyć jakimś cudem za pomocą triku co to żem go sam wymyślił. Kluczowe, "niegrzeczne" części leciutko podkleiłem SŁABYM (takim za 2 zyla) cyjanoakrylem tymczasowo, a potem to wyłamałem.

W specnie to sama przyjemność bo po złożeniu wszystkiego spręzynka wchodzi od tylca :icon_wink: ...a tutaj dupa.

Teraz mam patent co by sprężynę ...związać żyłką aby na długość była akuratna a potem tą żyłkę (z zapasem, żeby było za co złapać i co by ta żyłka się nie wplątała w zębatki rozciąć delikatnie przez to okienko [MOŻEEEE POOOO TO ONO JEST!?! ;D ...bo jak chinole to niby na taśmie produkcyjnej składają masowo, muszą mieć jakiś patent :P]

Co wy na to? :icon_smile:

1. http://i1.memy.pl/bi...444831955.1.jpg

2. I tak powinno być, smar teflonowy od biedy może być, polecam inny trochę rzadszy.

3. no z tym gilotynowaniem to średnio. Dysza powinna wskoczyć bez problemu, a jak zbyt ciężko to także wymieniasz oring. No i istotne by dysza siedziała sztywno, nie traciła osi.

4. zębatki mają kręcić się płynnie bez oporów właśnie na skręconym gearboxie. W sumie wystarczą trzy śruby, środkowa, tylna i ta przy zębatce silnikowej.

5. WTF?!

6. Z tym to różnie bywa, zależy jak gruby zderzak dałeś i jak zazębia się zębatka tłokowa z tłokiem.

Jakby nie patrzeć, charakterystyczny dźwięk zębatek da się zniwelować szybkimi zębatkami, mocnym silnikiem i lipo 11, wtedy cykl szybko się kończy i nie słychać kręcenia się zębatek, a jedynie szybkie "ziut".

Spadek fps'ów może spowodować albo brak szczelności, albo zbyt mała/duża pojemność cylindra lub ubicie się sprężyny. Z tą pojemnością cylindra to trochę bardziej skomplikowana sprawa, tu skorelować należy ciśnienie, pojemność cylindra, wagę kulek oraz długość i objętość lufy.

O jakich zębatkach dokładnie mówisz? Tłokowa, środkowa czy silnikowa? Jest jeszcze zębatka silnika. Zębatki muszą być sztywne, po to są podkładki aby po pierwsze je spodkładkować, aby nie latały góra<>dół oraz wypoziomować względem siebie oraz względem tłoka. Nie mogą o siebie trzeć, muszą kręcić się bez żadnych oporów i co istotne - muszą zazębiać się o siebie jak największą powierzchnią zębów. Łożyska też są istotne, szkielet także, tłok, przerywacz czy same podkładki. Istotne aby zębatki były dobrej jakości i były proste - krzywych zębatek nie spodkładkujesz precyzyjnie.

Na zębatce silnikowej od dawna dawien daję ciut luzu, na oko. Nie upycham tam podkładek aby zębatka nie ruszała się góra<>dół. Do dziś nie ma problemów z psującymi się zębatkami, szybkim ich zużyciem czy niską kulturą pracy. Wręcz przeciwnie.

Co do łożyskowania sprężyny - skoro tak uważasz to tak rób. Poza brakiem swobodnego kręcenia się sprężyny wokół własnej osi, stracisz kilka fps'ów.

PS: śrubokręt w prowadnicę sprężyny i pęseta na anty-rewersal. Kable zablokuj termokurczką. Podobnie tak jak mówi @mikadorus

Wyświetl postUżytkownik Fenr1r dnia 22 listopad 2017 - 15:37 napisał

Słabo szukałeś lub nawet wcale, bo wiele już było o tych lufach.
http://forum.wmasg.p...cyzyjne-od-shs/
Masz i nie grzesz więcej. Wierzmy w to co widzimy lub sprawdzimy, nie utartą mitologię.
Zmontowałem już wiele zestawów PPS+flathop. Właściciele są pod wrażeniem, jak celnie i daleko ich repliki jednak potrafią strzelać.

Cytat

W moim przypadku sporo zwiększyła skupienie, w porównaniu do stockowej lufy.

Cytat

Hmm....Lufa śmiga zaj......Jestem mega zadowolony , jak na lufę za tą cenę.Skupienie o niebo lepsze od stockowej lufy CA. :icon_smile:

Cytat

w porównaniu do stocka g36k GFC różnica jest widoczna gołym okiem. Skupienie naprawdę znacznie się polepszyło, nie mam już rozrzutu na końcu zasięgu.

Cytat

O dziwo poprawa mocno zauważalna.

itd. itp.


Ja tu mówię o konkretnych pomiarach, a nie na oko :icon_smile:

Tylko emcet coś konkretnego napisał i jak dla mnie wyniki dosyć śmieszne bo stock specna strzela skutecznie na 60m... Przynajmniej jej stock lufa ma normalnie wycięte okno. A i tak z tego co widzę, emcet dobrał cylinder typ0bu do lufy 590mm... Taką lufę obsługuje typ1, ewentualnie dla ciężkich kulek typ1bu.

Interesuje mnie tylko konkret - pomiar fps'ów oraz skutecznego zasięgu i dobrze poskładana replika. Tylko coś takiego da jasny pogląd na to czy pps jest coś warte.

Przykładowo: Edgi 5,98 380mm przy cylindrze typ2 z sorbopadem, na kulkach 0,3g HPA zasięg skuteczny 7/10 strzałów w cel wielkości torsu człowieka to 78-80m. 352-355fps@0,3g (~430fps@0,2g na SP110 Guarder). Odległość mierzona taśmą mierniczą 50m. Warunki bezwietrzne, środek lasu.

Jak ktoś za bazę ma chińczyka poskładanego na pierwszych lepszych chińskich częściach gdzie dosłownie wszystko prosi się o serwis to taka baza nie jest miarodajna. Na oko można określić czy jest odpowiednia ilość smaru na zębatkach.

PS: Dodam tylko tyle, że kiedyś składałem replikę jednemu Januszowi i włożyłem mu tam właśnie PPS'a. Myślał, że włożyłem tam edgi 5,98 bo na taką lufę się umawialiśmy. Włożyłem PPS'a czy tam SHS'a i jego wrażenie...... wooooooooooooooooow, jak to leci Paaaaanie święty... Określi zasięg na 80m, a po zmierzeniu dolatywało ledwie na 60 XD

Oczywiście, żeby nie było później mu wszystko powiedziałem i jego zdziwienie było bezcenne. Ale jak to? Lufka za 40zł?! Jeszcze przy nim mierzyłem zasięg bo akurat byliśmy na strzelaniu. Zastanawiał się tylko co potrafi promyk, pdi czy właśnie edgi.

Użytkownik wallop edytował ten post 22 listopad 2017 - 17:01